Можно ли рубить сруб из «зеленого» леса?

   Для опытных рубщиков это вопрос решенный, но давайте все же разберемся…

   Ни один столяр не станет делать изделие из сырой древесины, потому что оно растрескается и деформируется. А можно ли из сырого леса строить дом? Можно. Хотя бы потому что высушить бревно в камере очень сложно и дорого, намного сложнее чем брус. Плюс чем выше диаметр, тем дольше(дороже). А в естественных условиях, чтобы высохнуть, бревно должно пролежать под навесом, без коры, на прокладках, минимум 3 года для нормального высыхания.

   Первый способ очень дорог, второй очень долог. Кстати через полгодика бревно уже теряет бОльшую часть межклеточной влаги, и на вес кажется очень легким, но не обольщайтесь – сохнуть оно еще не начинало, и усадка будет как обычно.

   Теоретически при строительстве из сухого леса можно избежать усушки, бревна уже не будут трескаться и крутиться . Но под весом верхних венцов и кровли сруб все равно хоть немного , да сядет.

   Сухой лес труднее пилится, сильно скалывается, и быстро тупит инструмент.

   Что же если рубить из «зеленого» леса? Чем это плохо, да и плохо ли вообще?

   Основной минус это то что бревно в процессе усушки теряет до 10% своего диаметра (было 20 – станет 18), из-за этого слегка меняется форма уже вырезанного паза и чашки, они уже не идеально прилегают к нижнему бревну. Вот вам и щели.

   Этим процессом (появления щелей) можно управлять. Наиболее эффективна для этого канадская техника рубки.

   В традиционной русской рубке щели, как правило, появляются в чашках, паз закрыт. Но!  Тут важно помнить, что русская рубка изначально рассчитывается под конопатку, поэтому подгонка не всегда идеальна, все равно все паклей забьется. То же касается и оцилиндрованного бревна.

   Еще один нюанс – скручивание бревен. Некоторые бревна, (их желательно отбирать и не использовать где попало), могут, высыхая, прокручиваться по спирали. Еще одна причина появления щелей между бревнами. Кстати по типу щели можно определить причину ее появления, но это так, на будущееJ. Для укрепления стен, используют нагели, правда полностью от скручивания они бревно не удержат все равно.

   Сами бревна, высыхая, трескаются. Причем, чем интенсивнее происходит высыхание, тем интенсивнее идет растрескивание. Для того чтобы помочь бревну отдавать влагу, необходимо делать пропил в верхней его части. Рекомендуемая глубина 1/3 от диаметра бревна(можно и до половины). В пропил, с интервалом 1,5 м вставляются маленькие клинья, чтобы он не закрылся. Тот пропил, который делается в оцилиндровке  - 3-5см - вообще непонятно зачем:).

  Вот для сравнения: как сохнет бревно с пропилом и без.

  Тут подробно описано как сохнет древесина.

Чтобы максимально точно определить влажность древесины, лучше использовать электронные измерители. Это необходимо для точного расчета коэффициента усушки.

   Положительными моментами в использовании сырого леса, есть то, что он хорошо обрабатывается, не сильно тупит инструмент. Сырое дерево более пластично, поэтому небольшие щели и дефекты закроются во время усадки, под весом тяжелого еще бревна.

   Если же вам важно отсутствие щелей между бревнами и в углах, то советую использовать канадский замок + зазор на усадку(канадская техника). При грамотном исполнении, можно практически полностью избежать щелей после усадки, а значит и конопатить нет необходимости.

   Ко всему сказанному, добавлю, что  и авторитет деревянного  зодчества, Роберт Чемберс, рекомендует сушить лес не в камере, не под навесом, а именно в стенах сруба.